Тяжело недооценить значение фундамента в современном строительстве. Ведь даже само слово фундамент из общестроительного термина обратилось в нарицательное имя, которым обозначают основу всех основ. Однако сообразно сленгу профессиональных строителей фундаменты являются опорной частью дома и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на грунт. От надежной труды фундамента в значительной степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность.
Стоимость возведения фундаментов как правило составляет 15-25% стоимости дома, а исправление допущенных промахов длительная и дорогая процедура, которая подчас вообще едва вероятна. Существует несколько источников деформации фундаментов: просадка фундамента; выпучивание фундамента при заложении его рослее уровня промерзания; отрыв и выпучивание фундамента при заложении его ниже степени промерзания; боковой сдвиг фундамента. Просадка фундаментов, то есть постепенное опускание в грунт под поступком вышерасположенных нагрузок, в малоэтажном домостроении явление относительно редкое. Обыкновенно опорная площадь возводимых фундаментов, особенно ленточных, значительно превышает расчетную и на непросадочных грунтах почти вечно обеспечивает их стабильное состояние.
Под здание на слабых грунтах и под тяжелые стены мастерят столбчатые фундаменты. Во избежание просадки площадь опоры фундаментов испытывают расчетом и при необходимости увеличивают: в ленточных фундаментах за счет уширения их нательнее части, в столбчатых, кроме того, за счет сокращения расстояний между столбами. В зонах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют мочи морозного пучения.
В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, тонкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100- 150 кПа (10-15 тс/кв.м) и, работая на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения неглубокого слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 м составляют 10-15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а порой и стены домов — в большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов.
Промахом многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его верную работу и устойчивость. Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже степени промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают работать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент совместно с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при конструкции фундаментов из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими домами и сооружениями.
Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не лишь расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым освободиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные мочи морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой мишени внутри фундамента на всю его высоту закладивают арматурный каркас, жестко вяжущий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в облике опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта.
Такое конструктивное решение гарантирует стабильную труд фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако практически оно вероятно лишь при использовании железобетона. Если фундаменты возводят из камня, кирпича или тонких блоков без внутреннего вертикального армирования, необходимо их стены делать наклонными (сужающимися кверху). Подобный способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их поверхностей гораздо ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.
Добавочными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление неглубокого слоя грунта вокруг фундаментов (шлаком, керамзитом, пенопластом), при каком уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнюю меру можно применить и для ранее выстроенных мелко-заглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения. При строительстве домов на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его вероятный сдвиг.
Величина этого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и тяжело поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно трудятся ленточные фундаменты, жестко связанные в продольном и поперечном направлениях. Столбчатые фундаменты в этом случае необходимо жестко слить поверху железобетонным поясом (ростверком), чтобы все конструктивные элементы трудились совместно. В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты случаются столбчатыми, ленточными и плитными.
Типология фундамента
Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5-2 раза, а при бездонном заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их бездонном промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в линии случаев их успешному применению.
Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется конструкция жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при стройке домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с конструкцией цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) — сложное и трудоемкое дело.
Ленточные фундаменты обыкновенно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Вероятно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если дом строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат близятся к аналогичным показателям столбчатых фундаментов.
На пучинистых глубоко промерзающих грунтах конструкция ленточных фундаментов технически трудно выполнимо и экономически не оправданно. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей тащащей плоскости, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неритмичных и сезонных перемещениях грунта.
На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты в отличие от обыкновенных, стационарных, покоящихся на неподвижном основании, имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и именуются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Конструкция плитных фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть обелено в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана домов и сооружений на тяжелых пучннистых, подвижных и просадочных грунтах, а также в случаях, когда не требуется конструкции высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.
В подневольности от применяемых материалов фундаменты бывают: песчаные, щебеночные, бутовые, кирпичные, бетонные (монолитные и из бетонных блоков), железобетонные (монолитные и сборные), а также из деревянных, железобетонных, металлических и асбестоцементных столбов и труб. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах применяют все перечисленные рослее типы фундаментов, причем самыми дешевыми из них являются песчаные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные. При стройке зданий на пучинистых грунтах (влагонасыщенные глины, суглинки и супеси) фундаменты вытекает устраивать из бетона и железобетона.
Столбчатые и ленточные фундаменты в неподвижных грунтах заключаются из:
- Бутовая кладка
- Кирпичная кладка
- Крупнозернистый песок
Столбчатые и ленточные фундаменты в пучинистых грунтах заключаются из:
- Бутовая кладка с наклонными стенами
- Кирпичная кладка с наклонными стенами
- Железобетонный сердечник, жестко связанный с опорной плитой
- Кирпичная кладка с вертикальными стенками
- Монолитный бетон
- Монолитный железобетон
- Железобетонная опорная плита
- Песчаная подушка
- Засыпка вынутым грунтом
Как заложить фундамент
Труды по устройству фундаментов следует начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы стройка дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и покинутые на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыши), могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут случиться и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундаментов была рассчитана на термический режим отапливаемого дома.
Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в прямой близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбестоцементные листы и трубы складируют на отворённых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом. Конструкция фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру, на дистанции 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована, в створе разбивочных осей заколачивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.
Их верх должен быть на 10-15 см рослее уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески заколачивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет отметить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов и стен.
Прямые углы устанавливают с поддержкой треугольника с соотношением сторон 3-4-5, выполненного из веревки или сбитого из досок. Решительную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей. Для определения горизонтального степени (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подведённой водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.
Зачислив одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на иные стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную черту, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке внешних и внутренних стен. Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, вводя будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.
Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней сторонки участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Технология земляных трудов зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов мастерят круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с поддержкой механического автобуса, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обыкновенный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы заступом.
Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки вышиной 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В прочих случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов, как правило, изготовляют сразу после завершения траншей, и котлованов, начиная ее с нижних оценок.
Если в траншею (котлован) попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При различных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не немало 50 см, при этом длину уступа принимают в два раза больше его вышины. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах, размещённых ниже расчетной глубины промерзания грунтов, она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.
Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой любого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная вышина щебеночно-гравийного слоя 10-15 см.
При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты верны и долговечны. Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их бездонном промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не популярна, ориентировочно ее можно определить по плотности цемента. Следует учитывать, что при длительном хранении цемента даже в сухом пункте прочность снижается за 6 месяцев на 25 %, за год — на 35- 40 %, за два года — примерно на 50 %.
Столбчатые железобетонные фундаменты
В глубокопромерзающих пучинистых грунтах самыми верными и экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках, где применение монолитного бетона из-за рослых грунтовых вод затруднено или вообще невозможно, а также при сжатых сроках стройки удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты, изготовленные заранее в облике столбов с жесткоприбетоненной опорной площадкой-анкером.
Несущие столбы выполняют из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном, а также из металлических труб, защищенных изнутри цементно-песчаным раствором, а извне битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм, а также металлолом в облике старых водогазопроводных труб, уголков и т. п.
Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а в качестве заполнителя использовать незапятнанный крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя гораздо снижают марку бетона и его морозостойкость.
Состав бетона: 1 доля цемента, 3 части песка, 4- 5 частей щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче, тем крепче. При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать гладкую площадку, на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с дистанцией между ними, равным толщине изготовляемых столбов.
Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху стой же мишенью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заблаговременно связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторонок: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с иной — для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше грядущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.
Бетон укладывают слоями 8-10 см со штыковкой и трамбовапием любого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут сырую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 С через 7 суток бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы достать их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты.
Размеры опорной плиты в плане обыкновенно принимают равными тройной ширине несущего столба, т.е. если, так, сечение столба 15х15 см, то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) и опорной плите 50х50 см тащащая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).
При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается: вначале бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем вовнутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.
При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно мастерить из монолитного железобетона.
В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см, на него устанавливают заблаговременно изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю доля каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором.
Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще несложнее. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид, вовнутрь рулона устанавливают арматурный каркас, и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно, чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.
На тяжких пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания вероятно устройство мелкозаглублениых подвижных, так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит. Вящая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см), а перекрестные ребра жесткости основывают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
Для их конструкции применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не немного 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно находить оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их верную работу. В зданиях, где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут сделаться даже более экономичными, чем столбчатые, так как не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк.
Заливка ленточного фундамента
Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или рослое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не лишь, конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с конструкцией подвала или подполья, в 3-5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же здоровую площадь в специально построенном для этой цели помещении.
Высоту подвала принимают равновеликой 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем домовитые и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на некрепком или твердом топливе. Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.
В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — лишь из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, сквозь 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояски.
Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и верную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет утилитарны постоянную температуру, равную примерно 5-10 °С. При достаточно эффективной термический защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты.
Способов конструкции тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой размещён снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для внешнего утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза немного теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и кое-какая токсичность в данном случае значения не имеют.
Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды есть ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При мощно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также конструкция глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные труды возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.
В этих случаях добавочно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с конструкцией бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные труды неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), вытекает стремиться к тому, чтобы полы, подземных помещений были размещены выше уровня грунтовых вод.
Каждый подвал должен иметь вентиляцию, какая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых резервов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные дыры или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция сквозь специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или кровли. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше.
При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток атмосферы обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно организовать и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из затворённых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противолежащих сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.
Пустотелы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под пустотелы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (непочатый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под пустотелы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона.
Покрытие пустотела и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах самостоятельно от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше итого делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного мены воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом вытекает оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных трудов, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней вышиной 120-150 см.
Tакие подполья так же, как и подвалы, закрыты с внешней сторонки цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у них немного постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья, размещённого под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное дистанция от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.
В сельских домах пустотелы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередность, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье вышиной 150-250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей – портится его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Вытекает учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим порядком эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под пустотелом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.
