Технология строительства фундамента

Грядущей уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее кромкам. На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл».

Нулевую стадию стройки можно разделить на три этапа: рытье котлована, если речь идет о непрерывный фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Необходимо также иметь в виду необходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, возвратную засыпку грунта.

В грамотно составленном плане участка будут отмечены его границы. На местности это могут быть межевые камни или единицышки. Они будут предназначаться ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству вытекает снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса является превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обыкновенно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть рослее 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных линий и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к дефиниции контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют дистанции до углов будущего дома и забивают единицышки. От полученных углов коротают линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа места замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Дозволенный угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°. Очертания будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

Технология стройки фундамента будет рассматриваться на примере возведения монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в нынешнем строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье траншеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно какого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных трудов заканчивается.

Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям должна оставаться независимая от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее невозможно складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

С поддержкой разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома выносят на дно траншеи. По этой разметке в дальнейшем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и скатом траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было достать.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 1).

При возведении опалубки значительно не упускать из виду, что бетонная масса, которая заполнит объем, с огромной силою давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

При стройке на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная подушка, какая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при выравнивании песчаной подушки — перепад по вышине не должен достигать 1 см.

Одним из предлагаемых вариантов выравнивания может быть использование направляющих из арматуры, какие с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определенную глубину. Затем можно запорошить песок не выше направляющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большенного размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, какой нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее поступок. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить ювелирный (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно достоверно, что при создании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое.

Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют тучную пленку из искусственного материала (0,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае нужда в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на 10 см должна свешиваться в котлован, но дно итого котлована не должно прикрываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки вытекает завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в одинешенек или несколько этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа места и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены дома начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 2.)

Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в подневольности от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к каким будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса лучше итого приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру вытекает привязывать проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо крепко связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равновеликое расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки вперехлест не должны быть в одном пункте — их располагают со смещением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему грядущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками (рис. 3).

Особое внимание необходимо уделять прочности каркаса в углах фундамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую конфигурацию, то арматурный каркас и опалубку придется монтировать в несколько этапов. При этом невозможно забывать, что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться хворостины арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую конфигурацию, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный горизонтальный фрагмент заливался за одинешенек раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и изнутри. Упоры извне помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под поступком наружных упоров (рис. 4)

Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравниваются по отвесу (степени).

Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обеспечат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы вынести распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение — так или по-иному стягивать противоположные стенки опалубки. Если высота опалубки ничтожная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом товарищ к другу.

Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение — стянуть брусья противолежащих стенок стальной проволокой диаметром 2-5 мм (рис. 5).

Проволока продевается сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке перстнем, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку испытывают на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

Железобетонный фундамент — провожатый электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают непременно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней сторонки фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, росло загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических долей внутри дома и электропроводки.

Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится сложный ступенчатый фундамент, — долями или по секциям. Отдельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в любую секцию также можно заливать послойно.

Для фундамента обычно требуется большенный объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономешалкой, весьма сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, привезённый бетоновозом.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рассчитывается линией умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

Для слива раствора используется переносной желоб из досок (рис. 6).

С поддержкой желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не поделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая любой слой.

Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем любой слой необходимо штыковать, то есть многократно протыкать на всю глубину стальным заточенным хворостиной диаметром 1-1,5 см Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Значительно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все пространство между арматурой и стенками опалубки.

При конструкции фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с поддержкой правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть ключ тока для его подключения.

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смешения, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смешения. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования хворостиной или лопатой.

Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая соответственный температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон берегут от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного порядка в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная материал, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку.

Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть подобный, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается будет длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени почитается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон скоро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от вихри бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины. Вы ознакомились с основами технологии стройки фундамента своими руками, надеемся наши советы вам помогли.

После целого отвердения бетона опалубку снимают. Выступающие концы проволоки, какой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

СОВЕТ
Скосите кромку фундамента — это облегчит труд по гидроизоляции.