Решение проблемы утилизации фекальных отходов и сточных вод на дачном или загородном участке, проблема очень актуальный. Мы привыкли пользоваться централизованной канализацией в городах и потому хотим, чтобы то же самое происходило на даче. Но, увы, здесь очень нередко подобная система отсутствует и все приходится строить самому. При этом желательно, чтобы экологическая обстановка не портилась. Мы вам предлагает вариант создания собственного септика джля дома или дачи, отвечающего этим заявкам.
Септик выполнен в виде ступенчато расположенных емкостей. Такая конструкция позволит не страшатся переполнения, как только заполнилась первая емкость и началось заполнение другой, септик необходимо откачать. Для контроля за уровнем можно установить поплавок — индикатор.
Схема септика выглядит вытекающим образом. В данном случае приведено две емкости. На самом деле их может быть и одна и три.
Расчет размера септика
При расчете стройки септика необходимо учитывать следующие параметры:
1) предполагаемое количество стоков;
2) всеобщую площадь септика, учитывая скорость переливания из одной емкости в иную;
3) высота септика, она не может быть меньше 120 см;
4) глубина грунтовых вод.
В итоге можно прийти к следующим параметрам:
1) объем септика рассчитывается исходя из числа людей, которые пользуются системой. На одного человека приходится по 200 литров сточных вод в сутки. Это число умножаем на 3. Столько суток необходимо для эффективного разложения сточных вод.
2) расчет объема септика вытекает из пункта 1. Так если так в доме проживает 4 человека, то первая емкость должна быть распорядка 200*4*3=2400 литров. Это с тем условием, что часть сточных вод будет переходить во вторую емкость и в итоге, на поле аэрации. Тогда септик придется опорожнять образцово раз в неделю. Хотя точно говорить о таких понятиях почти невозможно, так как все будет зависеть от конкретных условий, от активности проживающих от числа детей, от частоты принятии душа и ванны, каждым из проживающих.
3) вышина септика в 120 см берется из положения, что при меньшей высоте бактерии не будут успевать перерабатывать отходы. Кроме этого, необходимо добавить 20 см от низа входного дыры.
4) СНиП рекомендует глубину залегания на 30 см ниже уровня промерзания грунты. Но это утверждение можно обойти утеплением септика. При этом не стоит забывать, что чем ниже температура, тем ниже активность бактерий.
Отдельный аксиомы при строительстве септика
1) при объеме стоков до одного кубометра, довольно использования одной камеры, при объеме от 1 до 5 кубометров — двух камер, при большем объеме стоков – необходим трехкамерный септик.
2) при двухкамерной схеме, объем первой камеры должен составлять 75% объема, при трехкамерной схеме — половину объема.
3) Выбор пункты для септика ограничен условиями, о которых мы расскажем далее…
Рекомендации при выборе пункты септика для дома или дачи
При создании септика и аэрационных полей вытекает придерживаться следующих расстояний: — до дороги 3-5 м — от колодца, не менее 50 м — септик располагать не ближней 5 м к дому — расстояние от водохранилища не менее 30 м — от деревьев расстояние 3 м
Септик своими руками из пластиковых еврокубов под воду
Основой септика будут еврокубы, емкостью в 1000 литров. В подневольности от количества проживающих, при наличии душа, ванной, количество еврокубов может быть повышено до трех. Достоинством данного варианта септика является его модульность. Т.е. при нужды нужно будет выкопать яму для нового куба и соединить его с существующими кубами, тем самым повысив объем уже имеющегося септика для дома или дачи.
Желательно подбирать кубы с размашистой горловиной, но если такой возможности нет, то на помощь приходит болгарка и прорезается люк для установки в септик тройника сквозь прорезанное отверстие.
Затем прорезается боковое отверстие,
в которое вставляется патрубок. Патрубок внутри емкости соединяется с тройником.
В итоге получаем вытекающую конструкцию для первой бочки септика. На тройник внутри бочки введён через переходник второй тройник, с меньшим номинальным диаметром.
Швы герметизируются.
Затем прорезаются дыры для соединения со второй секцией септика.
Соединяться они будут вот так. (Тройники еще не введены внутрь септика)
Для исключения обратного забора, второй куб размещается ниже первого. Верхней точкой входа септика должна быть точка входа канализационной трубы из дома.
С поддержкой арматуры соединяем два куба. При проведении сварки необходимо изолировать пункт сварки от куба, иначе его можно прожечь.
Герметизируем соединения кубов между собой.
После того, как вся арматура септика скоплена, технологический люк на верхней поверхности первого куба закрывается и герметизируется.
Кроме того, для надежности изоляции можно использовать наплавляемую гидроизоляцию.
В цельном, септик для дома или дачи готов.
В зависимости от типа почвы на вашем участке, вероятно, потребуется создание бетонного «саркофага» для септика, чтобы его не раздавило пучнистыми грунтами.
Затем септик аккуратно погружается в землю. Глубина погружения определяется глубиной промерзания грунта и степенью поверхностных вод. Обычно септик утапливается в грунт не менее 50 см от верхней точки баков. При рослом уровне грунтовый вод его можно расположить в уровень с землей, утеплить и запорошить землей. Септик установлен.
Он утепляется пенополистиролом и настилом из досок, чтобы не повредить теплоизоляцию, и закапывается.
К септику подсоединяется прободанная труба в фильтре для создания поля аэрации (поле очистки сточных нечистот). Это не непременное условие. Если вы хотите добиться максимальной экологичности на своем участке откажитесь от нее. Откачивайте целый объем нечистот из вашего септика.
Вот в принципе и все. Но кроме того, мы желали привести и другой вариант строительства септика своими руками, а собственно из бетона
Строительство септика из бетона своими руками
Итак, септик будет строиться из бетона. Для его изготовления потребуется:
18 мешков цемента М500, два куба щебня, полтора куба песка, 4 листа гладкого прессованного шифера размером 1х1,5 м, 35 метров металлического уголка, арматура различного диаметра, трубы, керамзит – одинешенек куб, кирпич – 200 штук.
Выкапывается яму размером 2х3х2 м. Подводим трубы, или ниже степени промерзания или в утеплителе.
Чтобы земля не осыпалась, покрыли стены полиэтиленом стены полиэтиленом и вяжем арматуру.
Устанавливается опалубка и заливается бетоном.
Сквозь две недели опалубку сняли.
По размерам крышки нарезает уголок и устанавливается наверху септика.
На уголки кладем арматуру, на нее нарезанные листы шифера (асбестоцементного листа). Устанавливается вытяжная труба.
Армируем верхнюю поверхность и заливаем бетоном.
После застывания бетона, сваривается рамка для люка и обкладывается кирпичом.
Сквозь неделю засыпаем керамзитом и глиной до уровня люка.
Закрываем люк гидроизоляцией.
Всеобщий полезный объем 3,75 куба. Первая камера объемом 2,25 куба, вторая – 1,5 куба. Труба перелива введена чуть выше середины камеры. Для слива выкопана канава длиной 30 метров и глубиной 2 метра. На дно насыпан щебень, на нее уложена дренажная труба в дырками. Все запорошено землей.
