Пора не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все кругом. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом мастерила это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе мастерили приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того поре, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы немного того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, какой мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Довольно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину папу, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался марев от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того поре много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорогостояще. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет вдали на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и подавайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.
Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с мишенью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их мишени и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке необыкновенно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько выделяется от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на неохватное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…
Какой паяльник избрать для пайки радиодеталей и проводов
По сути, здесь выбор будет заключаться из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем сейчас возможные альтернативы.
Выбор паяльника по мощности
Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, собственно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может повергнуть к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо измерить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы растопить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, сейчас о видах, типах паяльника, вернее жал для них.
Выбор паяльника по типу жала
Итак, о материале жала паяльника. Начнем опять со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, попросту с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь неплохо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то число припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника будет быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, какая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление конфигурации. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо беспрерывную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки тут получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в пункт пайки.
Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Заключительные нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, нередко покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается весьма ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото рослее, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сопоставить с несгораемым жалом.
Паять несгораемым жалом можно очень длинно, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и прямо в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
Если подытожить эту главу, то надо произнести о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в подневольности от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навек и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть дальше, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.
Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)
Прежде чем приступить паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Подавайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Собственно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не произнесли что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль сделалась какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот малопонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не значительно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, отлично обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался лишь на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.
Сейчас о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика прямо в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его неглубокий слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти пункты от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это некрепкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Нередко это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки довольно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.
Без хорошего инструмента паять неплохо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять немало и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, по-иному вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания необходимы маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая длань». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не почивал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
И вот сейчас мы наконец-то лишь подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и сообщали, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько выделяться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.
Образец пайки для паяльника с медным жалом
Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, иных элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически неглубокое покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Неглубокий слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и верное соединение при пайке.
Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы скопились паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Собственно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, собственно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обыкновенно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово спустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.
Как только жало начнет уверенно плавить припой, то находите он разогрет.
За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сбросили изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки различных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо салом.
То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Сейчас захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к провожатому и водим вдоль него.
Проводник должен равномерно залиться.
Сейчас он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя немного, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.
Такую же процедуру коротаем и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Экспонируем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между провожатыми.
При необходимости берем припой и приносим в место пайки.
В итоге получается прекрасный, прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.
Пункт пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо приступить с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то разом берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в дыры, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к пункту ножка-отверстие.
Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и дыра. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).
Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но ведаете как это делается.
Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее
Как я уже повествовал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою конфигурацию. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше итого ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать необходимые формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.
Берем и возделываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас конфигурацию (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две сторонки, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.
Надо произнести, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания конфигурации необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на неглубокий слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его поддержкой мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на морозную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.
Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.
Восстановление жала необходимо коротать с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в итоге этого стало неудобно.
Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом
Тут вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большенное отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на пункт пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается раздельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде итого, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет коротать с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.
Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения отлично подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при нужды может наоборот отдать их на проводник.
При разогреве провода жалом, подаем припой к пункту лужения.
Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, совместно с разогретым жалом.
Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Сейчас выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, какой подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.
Все контакт готов, можно изолировать пункт пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Сейчас о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем пункт пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.
Как выпаять деталь из платы
На самом деле пайка в большинстве случае вводит в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разделить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы. Можно использовать махонькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Нередко их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это обелено в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с вящим количеством выводов, то здесь есть два способа.
Первый это использовать иголку от шприца. Любой раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким манером, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
Другой вариант, когда используется отсос припоя.
В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, какая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, выходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.
Подводя итог о пайке паяльником
Не глядя на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про какие вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что собственно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была верной и в тоже время красивой.
Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совершенно, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Тут справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно непреходящее, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, произнесём smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не попросту. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от какого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на собственный выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов. Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на пункт пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться другой свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется устройство «вторая рука», как на фото выше.
Что же, если у вас будут свои соображения и значительные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать персты и надежно и красиво паять соединения.
